Akym Blog

2016年11月6日日曜日

Neil BlenderからのFAX

１９８８年、G&Sのニール・ブレンダーからもらったFAX。G&S懐かしいです。彼特有のイラストいいですね。Neat Bledyはペンネームなのかな？ニールの板は独特なグラフィックとスケートスタイルが合わさって一部のスケーターに人気があったんです。

当時セールスマネージャーだったヘンリー・へスターはオールドスケーターでした。サンディエゴの工場で何回かあったことがあるんだけど、ビジネスで送ったFAXのコメントをたまたまニールが読んで返信をくれたようです。当時物凄くうれしかったな～。

確かにカリフォルニアは車での移動が基本。いやになっちゃうのも分かります。結局来日は果たせなかったのかな？知らないだけで来日してたのかもしれません。

2016年10月29日土曜日

ARION Tubulator MTE-1 Mod

おなじみのツブレーターのModです。以前参考にさせていただいたサイトは消えてしまい非常に残念です.。それから色々な方の書き込みを参考に改良をかさねて来ました。おかげさまで今ではメインの歪みになっています。これもまた誰かの参考になれば良いなと思い記録としてアップしておきたいと思います。

This is a modification guide of known Arion Tubulator to improve buffer sound, gain stage and so on.

前から気になっていた名前ですが調べてみました。多分英語のTubulateが語源だと思います。意味はチューブ状とかチューブ化するという意味なので、その気持ちを込めた造語なんだと思います。なのでチューブレートするチューブレーターなんですね。

それでは以下その詳細です。

＜LED交換＞
<LED exchange>

3mmの高輝度でいいでしょう。その際R1の抵抗を外しジャンパーで繋いでください。暗かったLEDが明るくなります。
Change dark red LED to high-broghtness LED. Remove R1 register and put jumper wire. It improve the brightness when you use AC adapter. I recommed to use clear LED so you can see on/off on outside stage.

＜音瘦せの改善＞
<Improve tone suck and input range>

入口のコンデンサC15とC4が0.033ufで何故か二重になっています。一般的な回路に合わせるためにC15を外してジャンパーで繋ぎましょう。そしてC4を0.1ufに変更します。続いてC17を1ufから2.2ufの無極性(Muse)電解コンデンサ（なければ無極性でなくてもOK）に交換します。この部分はバイパス音とエフェクト音共通です。

Replace C15(0.033uf) capacitor with jumper due to duplication with C4 cap (0.033uf) on input line. And change C4 to 0.1uf to make input wide range. Change C17(1uf) to 2.2 uf muse electrolytic cap for improvement of sound quality. Those changes will effect to both bypass and effected signal.

C15, C4 そしてC16

C17

そしてバイパス音が影響するC16を0.1ufの電解コンデンサから1ufのフィルムコンデンサに交換します。これでカットされていたハイとローが出るようになりバイパス音も原音に近づいたと思います。

Change C16 (0.1uf) electrolytic cap to 1uf film cap to improve bypass signal.

＜クリッピングの非対称化＞
<Asymmetric Clipping>

まずD5とD6のダイオードを外して直列になるように繋ぎます。繋いだダイオードは基盤の向きに合わせてどちらかに戻して半田付けします。もう片方にはダイオードを一つだけ向きを合わせて戻します。ダイオードは整流用でも音波用でもさっき外したLEDでもいいと思います。

Remove D5and D6 diode and connect in series. Put it back to D5 or D6. Install any other diode in D5 or D6 whick is not in use. So this will be 2:1 asymmetric clipping. Famous BOSS OD-1 has 2:1 assymetric clipping and produces Tube like gain.

とにかく２：１の非対称にします。BOSSのOD-1などは非対称らしく非対称のほうがチューブライクな歪になるらしいです。まあ好みなのでいろいろ試してみると面白いです。ただLEDにすると少し歪にくくなる傾向にありました。写真ではとても見ずらいんですが自分は手持ちの同じダイオードに足を足して入れてみました。

You can try any diode conbination in D5 and D6. The symmetric 2:2 clipping also works good. The 2:2 will be strong and clear tone. Also you can use red LED, it'll be more dark sound... anyway try any combination and find your sound.

結構好みの歪になったのでこれにしてみましたが、BOSSのBD-２のModでは1N4002を勧めていましたね。

I like this 2:1 clipping so I used this. Also 1N4002 diode was recommended by people who modded BOSS BD-2.

＜増幅部の定数変更＞
<Gain Stage>

まずは低音から高音まで音質がしっかりするようにR9を4.7KΩから1KΩ、C7を0.056ufから0.22ufに交換します。続いて歪の質を向上させるためR7を47KΩから10KΩとR3を8.2KΩから10KΩに交換します。

To improve tone range low to high, change R9(4.7k) to 1k, C7(0.056uf) to 0.22uf film cap. To improve gain quality, change R7(47k) to 10k, R3(8.2k) to 10k.

C7とR9

R7, R3, C6, C11

最後にトーンポットの1番と3番の間に10KΩの抵抗を繋ぎ10Kポットを5Kとして働かせます。これは倍音の調整をしているそうでトーンの効きがジャキっとするそうです。

Add 10k register between 1 and 3 lug of tone pot. This will make 10k pot to 5k pot and it creates more overtone.

基盤の裏側につけると楽です

It's easy to add reg on back side of the PCB

＜オプション＞最後にC6とC11の電解コンデンサをタンタルコンデンサに交換します。小さい値の電解コンデンサは音響特性が悪いのでより良いものに変えるということみたいですね。まあ質のいいコンデンサなら何でもいいと思いますが、TSはここが0.22ufのタンタルを使ってるのでそういった意味もあると思います。

<Option> Change C6 and C11 electrolytic cap to 0.22uf tantalum cap to improve sound quality. (Famous Tube Screamer has 0.22uf tantalum cap)

あとはICソケット化してOpAmp交換もありです。手持ちの古いBOSSのPSM-5/Power Supply & Master Switchに艶有4558DDが二個付いてたので外してMTE-1に乗せてみました。

Install OpAmp spcket for swapping any 4558 opamps. I installed 80's 4558DD removed from BOSS PSM-5.

解体したPSM-5のケースだけ余ったので、いくつか持ってるMTE-1を一つリハウスしてみました。ちょっと大変でしたが赤く仕上って結構気に入ってます。

Rehouse a Tubelator to BOSS PSM-5 for better look....

ここまでいろいろな方のモディファイを参考にさせていただきました。皆さんありがとうございました。安物好きの私にとってはとても楽しいModになりました。

Thank you for people who posted Tubelator modification previously. I combined those information as one.

2016年10月26日水曜日

Fender Pro Junior ちょっと良いMod

2014年の3月に手に入れたPro Juniorです。けっこう良い改造ができたので記録残しにアップ。

アリオンのチューブレーターはMod目的で入手。詳細はまた次回です。

手に入れてすぐに回路上で音に関係ありそうなコンデンサを全てツイードトーンのMallory150'sに交換してみました。これは以前FenderのBlues Deville 212のコンデンサアップグレードで実証済みで、確実に出音が良くなります。チューブアンプはオーディオもギターアンプもコンデンサの影響大ですからね。特にパワー管周りのコンデンサとカップリングコンデンサは重要です。Blues Deville 212ではこの交換により小さな音でも音濁りなく使える音が出るようになりました。

オリジナル基盤。これから濃い朱色のコンデンサを交換します。自分のはPro Junior IIIで2005年にリバイズされたものです。ネットで回路図は簡単に手に入るので興味がある人は試してみてください。回路図から見るとC1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9などが主な音の通り道です。数値を変えるわけではないので音質が上がるだけで音が変わるわけではありません。でも確実に音質は一段上がります。

そしてもう一つがハムノイズの改善。気になっていた人は多いんじゃないでしょうか？正直自分はあまり気にしてなかったんだけど、真空管アンプに詳しい親父から有効な改善方法を教えてもらい興味が出て来たので早速実践しました。単純に整流回路の電解コンデンサの容量を上げて直流電流を綺麗にするわけです。これはダイオードで整流している回路だけに有効なんだそうです。真空管で整流している場合この改造はチューブに負担がかかるので球の寿命を縮めてしまうようです。チューブの場合は450ufぐらいまでが妥当だと言うことなのでこの回路は整流管を使う場合は普通なんじゃないかと思われます。

以前2番目の12AX7を低出力の12AU7に差し替えて見た事があり、これでもノイズを減らす事ができます。ただこの球はパワー管のドライバーみたいな物で出力を下げると音圧も下がりなんか物足りなくなってしまってだめでした。

下はの写真は全て交換した後の状態です。

基板上のC15の47uf/450Vを100uf／450Vに交換。これで大体の直流電源がきれいになります、そして外した47uf/450VをさらにC18の22ufと交換します。なぜ同じ22ufなのにC17じゃなくC18かと言うと回路図で"Z"と書かれているところにかかるプレート電圧がC18から出ているからです。これはプリ管と2番目の12AX7に電流を供給しているからだそうで、ここの電流を綺麗にするとノイズが減るということらしいです。（交換後はコンデンサが振動で足折れしないようにホットボンドなどで固定してください。）

実際交換して見ると100ufでかいな〜！結果ですが確かに静かになりました。理屈が分かる人には当たり前なんでしょうがね。自分は詳しくないのでなるほどね～ってな感じなんですがね。これも興味がある人は自己責任で試してみてください。さすが親父サンクス！

チューブはプリ管にJJの双極マッチ物。パワー管のドライブ用はエレハモ、パワー管はJJのマッチドペアに交換してあります。コンパクトなのにラウドで本当にいいアンプです。今回は納得のModでした。

2016年9月26日月曜日

2年ぶりのストラトキャスター

2年ぶりの書き込みは2年ぶりのストラトキャスター。今回は弦ゲージを10-46から12-52にしたいということで調整依頼。では早速見てみましょう。さすがにアコギのライトゲージ並みの張力、トレモロブリッジ浮きまくりです。これじゃスプリングを張り足さないと流石に3本じゃ無理です。おまけに太過ぎるゲージは元々のナットの溝には収まらない。3弦なんか完全に溝から飛び出てます。

まずはブリッジの調整。スプリングを2本足して5本掛け。なんかこれだけで大体バランス取れちゃったみたいだけど、正確にチューニングしてからスプリングの張力を2本のビスで微調整。ちょっとフロートするぐらいに合わせました。それから一度弦を緩めてネックを外して反り調整です。弦が太い分かなりしめこみました。ネックを戻して再チューニング。大体狙った感じにバランスがとれたかな、いや〜しかし12ゲージは太いね。流石に弾きにくいから少しでも弾きやすくしましょう。問題のナットから取り掛かります。ナットの溝を全ての弦が綺麗にはまるように幅と高さを調整。続いてブリッジのコマの高さを揃えて下げるとだいぶマシになってきた。これなら押し弦だけならあまり太さを感じないかな。

仕上げです。アームダウンすると結構チューニングが狂うんだな〜、このタイプはしょうがないんだけどね。そこで鉛筆の登場。ナットの溝を左右に擦るようにカチカチと何回か擦ると溝の中に鉛筆の芯の削りカスが溜まります。はい、そうですカーボンですね。これだけでかなり弦の滑りは良くなります。アーム使うとシャープしがちだけどあまり狂わなくなりました。

最後に試しにトレモロアームがブラブラしないようにするスプリングを挿入。まあ締めが甘いとまだブラブラするけどいつもの位置まで締めると好きなところで止まり、つかみやすいかもです。俺はアーム使わないから必要ないんだけど、このスプリング使ってる人多いみたい。最後の最後にボリュームのガリ取り、接点復活剤で一発クリアー。今回はこれで完了です。

2014年9月2日火曜日

ストラトキャスターの巻その二

ネックの反りを治したのになぜか弾きにくい…？？？

なのでもう一度見直し。オクターブを合わせて鳴りは問題なし。後はナットしか無いと思ってよく見てみると…ん？溝がキツキツで弦を面で支えるベタベタ溝。これは良く無いです。改めて溝を点で支える様に調整。弦の滑りが良くなるようが溝幅もちょっと広げた。

やっぱり原因はここでした。滑りが良くなったので弦のテンションが正常に戻った。バッチリ弾きやすい。吊るしのままだとなんかしっくりこない。やっぱり調整すると別物になるね。

修理依頼、ストラトキャスターの巻

久しぶりのアップです。今回の修理はダーティからの依頼。ジャパンフェンダーのST62かな？多分…

PUはリード線から見てUSAのVintageだと思う。センターのリード線が黄色く無いからTX Specialじゃないね。

状態はフロントのPUの出力なしで、微妙なネックの逆反りがある。ブリッジとピックアップの高さを調整して、ナットの溝の深さを調整した。

一番の問題はPUの出力。ポールピースに触れるとノイズに混じって微量の出力がある。この場合ほとんどがアース不良、早速ピックガードを外してみた。あれ？ピカピカで触った痕跡さえない。どういうこと？

となれば疑う所はハンダ不良しかない。早速ハンダゴテでリード線のアース側のハンダを溶かして馴染み直してみた。ビンゴ！やっぱりハンダ不良でした。一見綺麗だと気が付かないハンダ不良。たまに有るんだよね。後はネックの反りを直して一件落着。

2013年5月3日金曜日

久しぶりのAloha State

7年ぶりにハワイに家族旅行。やっぱりハワイって良いね。ワイキキをちょっと離れればそれなりにアメリカ感を味わえるし、豊かな自然で花や緑が目に優しい。

今回は羽田から国際線だったのでそれも楽だった。23時過ぎに羽田を出てハワイに昼の12時着。夜出発なのでそれなりに寝られるし時差ぼけもすぐに解消できた。

初日の夕暮れ、デュークカハナモクラグーン

ホテルはアラモアナよりのイリカイホテル。創業1964年と何か因縁を感じずにはいられない。

かつてエルビスプレスリーも22階全てを借り切って滞在したようです。レコーディングしたという話もあるようですね。

Ilikai Hotel24階、ラナイからの眺め

このホテルハワイなのに何故か日本人がいない。外国気分を存分に味わえます。一階にあるバーも映画に出てきそうないい感じのロケーション。うるさいワイキキが苦手な方はお勧めです。アラモアナショッピングセンターにも歩いていけるしね。また子供連れならアラモアナビーチがおすすめ。砂が粗いせいか水がきれいでかなりの遠浅。しょぼい魚が沢山寄ってきますよ。

アラモアナビーチ

水はこんなにきれい

隣のビーチで朝食

でも今回一番気に入ったのはカイルアっていう町。ビーチもきれいだし、なんかのんびりしていてオシャレ。車を借りたので2回も行ってしまった。（ワイキキから車で約30分）日替わりで流行りのパンケーキを食べてビーチで水遊び。帰りはホールフーズマーケットでお買い物。このスーパーすごく良かった。ちょっと高いけどいい物が置いてある。近所にあったらいいのにな。